Най-често флекс и телоподаващо. Мога да кажа аз как действам, дали е правилно е върпос на лична преценка на всеки
1 пясък - най-доброто (бластиране с лед/сода няма в бг или аз поне не знам) в зависимост от едрината на пясъка и щетите от корозия може да се наложи да се ползва вюрт след това (ако има останали дребни язви, там където не е влязъл пясъка) Забелязъл съм, че при бластиране с медна шлака, метала се пасивириа и не ръждясва толкова бързо след това, но пък е по-едра и не чисти всичко
2 флекс с телена четака - маха гръба ръжда, но замазва и полира. Понякога скрива корозия - тук ползвам обикновен ръждопреобразувател, за предпочитане по-силен (имам си човек дето си ми ги бърка разни гадости ) Ползвал съм дори и сярна киселина, върши работа, но трябва да се неутрализира след това. Самия процес е интересен и не много безопасен
и за човека и за ламарината. Но пък съпорти на спирачни апарати чисти прекрасно и ефективно.
3 флекс с "коралов" диск - сваля боята и ръжда без да наранява, излиза скъпо обаче. Върши работа срещу повърхностна корозия (или преди спотер, отделна тема) ако всичко се изчисти вюрт
4 флекс с ламел/абразивен диск - като с телената четка, но си похапва желязо, реално след това се реже и се заварява. Нещо като контрола до къде е здраво
Какви грундове се ползват след това, също е интересно и зависи от това какъв е детайла и какво ще се прави
1. Подзаваръчен цинков/меден грунд. На гол метал или след обработка с обикновен ръждопреобразувател. Ползвам Карсистемс (цена качество) на меден не съм попадал, в щатско го хвалят. Ползвам го при застъпване или в кухини, които ще се нагреят много при последващо заваряване. Принципно се ползва повече при Spot welding/съпротивителна заварка, а не при Миг/МАГ, но е много по-добре от нищо. Желателно е на самата точка на заварката (при МИГ/МАГ) да се изтърка леко, че цинка, както е известно кипи и пръска. При продължително заваряване предизвиква главобол, а някой ден може и да се умре от него
2. Епоксид - върши работа след вюрт и след цинк. Общо взето първата основа, след него вече се китосва, нанася се акрилен грунд (филер) и се боядисва, на заваръчните шевове след епоксите се слага полиуретанов уплътнител
3. Реактивен грунд - алтернатива на епоксито. Реално го препоръчват за вече веднъж ръждясали и обработени/почистени тенекии. Особено ако не е сигурно, че ръждата е почистена или че няма следи от фосфорна киселина. Минус е, че не може да се китосва или да се мине с епокси отгоре. Може да се боядисва. Става за подове и вътрешни панели. Дали ще се ползва вместо епокси е въпрос на преценка.
4. Шагрета/Битуми - 2 вида, единте са на базата на полиуретан - могат да се боядисват, другите са асфалт - не могат. Кое е по-добре зависи как се прави ремонта и какви са предишните покрития, т.е. ако е частичен, а старото покритие е битум - значи битум. Кое е по-добро е спорно. И двете не се явяват антикорозионни препарати, а имат ефекта само на механична защита на предишните покрития. Полиуретановото лесно се подкожушва при лоша обработка и ефекта е ужасен, още повече ръжда. Иначе е по-здраво и дъжи на атмосферни влияния. Асфалта в зависимост от температурата зиме/лете... така да го наречем шава
Нататък в процеса си има бояджии, да споделят. Аз боядисвам само при изключения
След боята задължително всички кухини се пълнят с парафин.
п.с. Реално химията е един от процесите, ако колата е "Изкърпена" тип запуши дука, капка тон държи - и цялата Менделеева таблица да и изсипеш отгоре, ще я бъде 1 зима. Виждал съм добре направена кола и обработена с алкидни грундове и бои, след 20г. все още изглеждаща добре .... и съм виждал 'закърпени' с боя на глазурит и с ръжда на шупли.
Тема: Антикорозионна защита (Прочетена 324566 пъти)