Classic Car Bulgaria
Общи форуми => Общ технически => Темата е започната от: fulcrum в Януари 15, 2013, 18:55:41
-
Започвам тази тема необичайно - с практика и конкретни манипулаци .Обекта е автомобилен 65 амперов генератор марка Valeo на моя
Голф 2.Генератора ще се освежи и рециклира. :)
Това е най важния елемент на един съвременен автомобилен генератор със самовъзбуждане , а именно РЕГУЛАТОРА НА НАПРЕЖЕНИЕ.
Той държи ,,юздите'' на възбудителния ток и осигурява необходимото оптимално напрежениение на зареждане на акумулатора в границите от 13 , 8 до 14 , 4 V.
(http://imageshack.us/a/img443/2223/sam0743x.jpg)
Четките са износени и трябва да се подменят. При отсъствие на електрически контакт дори само на едната с контактните пръстени на
възбудителната намотка на генератора светва лампата за зареждане на акумулатора - много честа неизправност и причината за нея:
(http://imageshack.us/a/img442/8742/sam0741t.jpg)
Необходимия контактен натиск се осъществява от спираловидните пружини ( виж горната снимка) Вляво са ката новите четки , вдясно е износената.Електрическата връзка се осъществява посредством меден п- к , запресован технологично в корпуса и.А връзката към електронната схема на регулатора става технологично посредством запресоване или запояване.
За демотниране на старите износени четки са необходими пилички за фина механика: :)
(http://imageshack.us/a/img694/6548/sam0745h.jpg)
Повърхността на електрическия контакт на четките с електониката на регулатора се изпилва , докато пружините избутат остатъка от
четката .Внимава се да не се загубят пружините. :))
С помощта на електрическа , ръчна или зъболекарска дрелка и свердло максимум 3мм се оформя отвора за запояване на новите четки
( виж по - горната снимка).
За запояване на новите четки е необходим поялник с мощност от 20 до 100 Вата. Това е един от моите: :)по такива джаджи работя основно с него.24 волтов е.
(http://imageshack.us/a/img856/8188/sam0744q.jpg)
-
Още малко работа - запоих четките. Използувам това хитро приспосопление за промушване на проводника на четката през оформения отвор. ;)
(http://imageshack.us/a/img33/2968/sam0746w.jpg)
Зачистих със шкурка месинговите повърхности за масите на релето , готово е.
(http://imageshack.us/a/img577/7773/sam0747z.jpg)
-
Малко разкрасяване на метални части - почистване от ръжда , импрегниране и боядисване с ,,Протекта 3 в 1")Статорния пакет е големия пръстен в центъра . Магнитопровода само се почиства и боядисва. Не се трие , защото е събран от ламели електротехническа стомана и при това се получава нарушване на изолацията м/у ламелите , магнитно късо съединение , индуциране на вихрови токове , токове на Фуко
и в крайна сметка ненужно загряване на магнитопровода и влошаване на магнитната индукция и поток.
Останалото е комерсиално търпение. :)
(http://imageshack.us/a/img824/2917/sam0751h.jpg)
-
Днес ще говорим за ротора - тази част от алтернатора , която осигурява необходимото магнитно поле за индуктиране на електродвижещо
напрежение в статорната трифазна намотка.
От дългогодишна работа , изразена във въртящ триещ се електрически контакт между четките и контактните пръстени последните се
износват , като се намалява диаметъра им.
Когато възникне необходимост от подмяна / замяна на четките поради механичното им износване е хубаво да се огледа и ротора с контактните му пръстени на които са изведени изводите на възбудителната му намотка.
Ако са износени на повече от половината диаметър , е обезателно необходимо да се заменят.Това гарантира необходимия електрически
контакт м/у четките и пръстените.
Контактните пръстени се продават като резервна част за всеки модел и марка алтернатор.
На тази снимка съм показал конструктивното закрепване на контактните пръстени към вала на ротора - то се осъществява посредством
сглобка с шлици. :)
(http://imageshack.us/a/img442/8097/sam0778o.jpg)
Отстраняването на износените контактни пръстени става , като първо се декуплира електрическата връзка с възбудителната намотка -
чрез разпояване най - често.
После с помощта на ръчна ножовка се прави срез близко надлъжно на пръстените , респективно на шлиците , като се внимава
да не се засегнат механически.
А тук съм показал как се набиват новите пръстени. Бавно и внимателно , може да се постави за по - лесно грес или машинно масло
Най - културно и прецизно става на преса. :)
(http://imageshack.us/a/img687/9746/sam0780f.jpg)
С поялник и припой се запояват изводите на възбудителната намотка.
(http://imageshack.us/a/img32/5052/sam0782h.jpg)
Следва набиване на лагерите.Тук са необходими чук и дорници, винаги се удря по вътрешната гривна на лагера.
(http://imageshack.us/a/img688/1332/sam0784bo.jpg)
Избрах маркови френски лагери SNR , без компромис.
(http://imageshack.us/a/img22/1525/sam0783u.jpg)
-
Днес сглобих генератора за Голфа.Ето фрагменти: :)
Първо се слага капака откъм ремъчната шайба.Този генератор има вътрешен фланец , който е захванат с 3 болта откъм вътрешната страна
на големия лагер:
(http://imageshack.us/a/img90/8901/sam0787a.jpg)
(http://imageshack.us/a/img560/5421/sam0785h.jpg)
(http://imageshack.us/a/img163/248/sam0786c.jpg)
Поставяме дистанционната шайба и втулка м/у големия лагер и перката за охлаждане:
(http://imageshack.us/a/img836/20/sam0791kf.jpg)
Следва поставянето на статорния пакет на долния капак:
(http://imageshack.us/a/img689/9832/sam0788p.jpg)
(http://imageshack.us/a/img812/290/sam0789c.jpg)
Събиране на двете половини , центроване и завиване на големите болтове:
(http://imageshack.us/a/img233/4683/sam0794o.jpg)
Нанизване на голямата дистанционна шайба:
(http://imageshack.us/a/img826/760/sam0793c.jpg)
Нанизване на голямата и малката дистанционна втулка , поставяне на малък , нооо много важен елемент- шпонката:
(http://imageshack.us/a/img266/882/sam0795k.jpg)
Идва ред на ремъчната шайба:
(http://imageshack.us/a/img823/2189/sam0796m.jpg)
Шайбата и гайката за финал:
(http://imageshack.us/a/img26/8044/sam0797p.jpg)
Притягане на гайката:
(http://imageshack.us/a/img812/3149/sam0798e.jpg)
Зачистване с шкурка на контактната повърхност на минусовите ( анодните) диоди на изправителния блок:
(http://imageshack.us/a/img594/1623/sam0799ea.jpg)
Мажем със силиконова термоконтактна паста :
(http://imageshack.us/a/img27/8383/sam0800nu.jpg)
Захващаме с 2 негови си болта изправителя и запояваме трите извода на статорната намотка:
(http://imageshack.us/a/img17/3491/sam0801.jpg)
Регулатора на напрежение и защитния пластмасов капак ....и да изпием по кафе. :)
(http://imageshack.us/a/img5/9977/sam0802r.jpg)
-
Генератора сглобен , монтиран и работещ:
(http://imageshack.us/a/img24/6916/sam0804o.jpg)
-
Кире, имам забележка. В същност е критика и с основание. Грамотен човек си, това е ясно. Не мога да се сдържа да не те упрекна за колектора. Някой СУ не може да нямате. Универсалът, материал от центъра ще отнемеш след като го установиш. Това се прави преди да установиш детайла, в случая - ротор. След това го стягаш между центровете. Измерваш биенето на колектора. Знаеш как се прави. После преценяш. Завърташ го 1000 об/мин. са достатъчни. Отнемаш му 0,05мм, ако машината не може толкова :)), отнемаш 0,1мм., за да се изправи. След това, както го въртиш, подаваш му водна шкурка Р1000, Р2000, Р3000 с вода. Ще се изумиш колко отлично се получава. Освен това, тази работа ще ти запази за дълго четките, колектора трудно ще искри и лесно ще се почиства от мръсотия, прах. :) Надявам се не се сърдиш.
-
Кире, имам забележка. В същност е критика и с основание. Грамотен човек си, това е ясно. Не мога да се сдържа да не те упрекна за колектора. Някой СУ не може да нямате. Универсалът, материал от центъра ще отнемеш след като го установиш. Това се прави преди да установиш детайла, в случая - ротор. След това го стягаш между центровете. Измерваш биенето на колектора. Знаеш как се прави. После преценяш. Завърташ го 1000 об/мин. са достатъчни. Отнемаш му 0,05мм, ако машината не може толкова :)), отнемаш 0,1мм., за да се изправи. След това, както го въртиш, подаваш му водна шкурка Р1000, Р2000, Р3000 с вода. Ще се изумиш колко отлично се получава. Освен това, тази работа ще ти запази за дълго четките, колектора трудно ще искри и лесно ще се почиства от мръсотия, прах. :) Надявам се не се сърдиш.
Не съм го пропуснал Гецa ама сам го забравил да го отразя, никак не се сърдя!
Обективен както винаги! :)
-
Е чак пък три водно шкурки е излишно според мен. Не, че е голямо занимание де. Бащата ги прави само с една суха и няма недоволен клиент.
-
Линк към тема , неразривно свързана с генераторите:
http://www.classiccar-bg.com/index.php?topic=2230.0
-
Teoрия за алтернатори прясна , прясна. :)
(http://imageshack.us/a/img577/3946/sam0830d.jpg)
(http://imageshack.us/a/img208/6791/sam0828j.jpg)
(http://imageshack.us/a/img213/7362/sam0827d.jpg)
(http://imageshack.us/a/img838/8783/sam0826y.jpg)
(http://imageshack.us/a/img834/3931/sam0825o.jpg)
(http://imageshack.us/a/img62/8945/sam0824p.jpg)
-
Господа,драмата е следната:
В процес на опъване на електро инсталацията съм.Планирал съм я и схемата е ясна.Сега остава да реша дали да има конектор на файъруол-а (извинявам се за думата) или не.
Нуждая се от 20 канала,8 от тях сигнални(проводник 0.75мм2-датчици,реостати ,сигнал за ампермер и др.) и 12 силови (проводник 1.5мм2).Ще има и едно общо захранване 4мм2.Трябва да има и някоя друга позиця резерва.
Предимставата от такъв конектор,които аз съм забелязал,са:
-възможност за разкачане на инсталацията в коша заедно със сноповете и кабеловодещите тръби-при боядисване,ремонт и др.
-по-лесно опъване на сноповете и проводниците до крайните им предназначения.
Недостатъци:
-потенциална точка за увеличаване на съпротивлението
-допълнителни компоненти
-необходимо място за монтаж.
Усещам,че решението ще бъде взето въз основа на това дали ще намеря удобен и надежден конектор за тази работа или не.
Някой сеща ли се за подобен конектор?Кой автомобил е решен по подобен начин?
Някой разполага ли със съветски куплунзи ,метално тяло,има ги в различни конфигурации и мощност?Зеленикави или сивкави са на цвят,двуделни,имат фланче за закрепване към плоска повърхност и резбово притягане на двата дяла.
Благодаря за вниманието.
-
Драго , отново BMW е колата , имаща този момент в ел.инсталацията .Моделите са Е 30 , 34 , 36 - първите за които се сещам.Само дето
конектора не е на коша , а на конзола в двигателния отсек .
Имам наличен , на лабораторен стенд е , с кръгла форма е , утре съм в колежа ще го наснимам. :)
-
Намерих чудесна букса.Вчера я смъкнах от един погинал бус Мерцедес 509 от началото на 90те.
Правоъгълна форма,4 отвора за челно закрепване,48 канала + един силов през М6 шпилка.Щекерите и от двете и страни са мъжки.От всяка страна 6 куплунга с правоъгълна форма с по 8 канала всеки.Чудесно изделие,вече я монтирах.
Колко ток може да се пусне през подобен контакт?
(http://pichost.name/images/2013/03/24/uIHRB.th.jpg) (http://pichost.name/i/kDr)
(http://pichost.name/images/2013/03/24/j5m.th.jpg) (http://pichost.name/i/kDv)
-
fulcrum, благодаря за прекрасната тема с толкова много инфо. Аз смело разглобих моя генератор, смених лагерите и полирах пръстена. Резултатът е малко повече ток :) Малкият лагер не ляга абсолютно плътно в корпуса, затова ще трябва да се уплътни, защото сега има леко прискърцване. Мисля да го направя с едно марково тиксо.
-
Лепилата за резби уплътняват и прохлабени сглобки. С тиксото няма да стане.
-
Лепилата за резби уплътняват и прохлабени сглобки. С тиксото няма да стане.
И това Ники , и един класически подход Алекс - хващаш центъра и едно по - малко чукче и маркираш 10 - 15 - 20 центъра в кожуха на
външната гривна на лагера.Леко , да се не спука ;)
-
Абсолютно съгласен, има и друг начин - вземате електрожена, с масата свързвате външната гривна на лагера.На мястото на електрода се слага прътов материал от бронз или мед и с леки почуквания се наслояват капчици материал върху лагера. В случея на колегата фиксатора за резби най-добре мисля ще му свърши работа. Вентилатор на външно тяло на климатик ремонтирах последно така, хлабината между вътрешната втулка на лагера и оста бе почти десета, но лепилото я обра.Засега работи :D ПП, не като реклама - лепилото ми е на сънфикс.
-
Ще пробвам първо с маркиране. Ако не стане, защото ми се струва, че алуминият е мек и няма да държат - ще го залепя с фиксатор.
-
Ще пробвам първо с маркиране. Ако не стане, защото ми се струва, че алуминият е мек и няма да държат - ще го залепя с фиксатор.
Конструктивния матриал за капаците на генераторите е алуминиева сплав , има цинк и магнезий , няма да е толкова меко. :)
-
Да-много здрав се оказа. Лагерчето не е приплъзвало, но му направих 4 центърчета и се наби доста добре.
Свирукането обаче продължи.
Оказа се, че като пипна четкодържача и спира. Сложих нов, с нови четки /не менте, произв. 60-те/, след малко пак се разсвири.
Надявам се това да се дължи на полирането до блясък на колектора и след изв. време като се напаснат четките да утихне :-\. Сега имам още +0.3v с новите четки, още преди да са легнали добре.
-
Да-много здрав се оказа. Лагерчето не е приплъзвало, но му направих 4 центърчета и се наби доста добре.
Свирукането обаче продължи.
Оказа се, че като пипна четкодържача и спира. Сложих нов, с нови четки /не менте, произв. 60-те/, след малко пак се разсвири.
Надявам се това да се дължи на полирането до блясък на колектора и след изв. време като се напаснат четките да утихне :-\. Сега имам още +0.3v с новите четки, още преди да са легнали добре.
При тебе Алекс , генератора на Дьо швотата май беше с външно реле и свързване подобно на Лада , триизводно.Оригинално с
класичeското електромеханично ли караш и/ или си поставял и електронно? :)
-
Да - такова е. Оригиналното Ducellier съм го заменил врменно с електронно, което точно за тази кола, но не е толкова надеждно. Старото намерих кой да ми го настрои и ще го направя след празниците.
-
Имам три въпроса.С какъв материал и по каква технология импрегнираш намотката?Как измерваш биенето на контактните пръстени,колко трябва да бъде и как го коригираш?Как обикновено се държи контра при затягане на гайката на шайбата?
-
Имам три въпроса.С какъв материал и по каква технология импрегнираш намотката?Как измерваш биенето на контактните пръстени,колко трябва да бъде и как го коригираш?Как обикновено се държи контра при затягане на гайката на шайбата?
Първия въпрос е превантивно за бобиньори - нитроцелулозен лак и изпичане на 60 градуса , температурата на лаковата изолация
на п -ка е 155 градуса темоустойчивост.
По втория ползувам услугите на струг и стругар .Необходим е индикаторен часаовник , биенето се коригира и с ножа на струга , и с шкурка/ шкурки . Ще ти пусна точния допуск от литература.
Ако имаш пневматичен гайковерт е върха на сладоледа - и за завиване и за развиване.Необходимо ти е и фиксиращо мазило за гайки
Иначе на менгемето , но само ако захващаш за външна перка за охлаждането, пистова ремъчна шайба не е за предпочитане посредством този способ. :)
-
Става въпрос намазваш намотката с четка или потапяш статорния пакет в такъв лак?Относно затягането на гайката,в повечето случаи няма възможност оста да се хване с тръбен ключ.Последния път баща ми ми помогна-хвана шайбата с един парцал;сложих една зегерка и до момента няма проблем.При ламаринени шайби този смешен наглед метод няма алтернатива :)
-
Кварталният майстор алтернаторджия ме посъветва да капна каноколит на клатещите се намотки, за да не предизвикат по-късно деформация на статора и евентуално задиране в ротора. Фабричното покритие с което са залети е прозрачно. Мисля, че няма значение с какво се заливат, важното е да са статични.
Монтаж и демонтаж на шайбата, според моите дебели стари книги за колата, се извършва с помощта на стар ремък в менгемето. Аз не успях по този начин и го носих на въпросния майстор.
А относно моето виене - няма и помен от него. Новите четки от оригинално пликче пазено 40 години вече улягат на пръстените и с това токът се повишава всеки ден. Таблото ми вече се вижда да свети и през деня :)
-
Е то при монтаж на нови четки се залепва шхурка на пръстена и четките се шхурят за да получат кривината на пръстена.
-
Това не го знаех.
-
Става въпрос намазваш намотката с четка или потапяш статорния пакет в такъв лак?Относно затягането на гайката,в повечето случаи няма възможност оста да се хване с тръбен ключ.Последния път баща ми ми помогна-хвана шайбата с един парцал;сложих една зегерка и до момента няма проблем.При ламаринени шайби този смешен наглед метод няма алтернатива :)
Потапяш в лак , радикално да се облее намотката и лака да достигне до всички подробности. :)Смяната на новите контактни
пръстени изисква задължително препасване на повърхнините и на четките , и на пръстените.
Много важен момент - въгленографитните четки
са по - меки и се износват по - бавно от меднографитните.Това щади много
и контактните пръстени.Пример - при генератор Г 221 за леки коли Лада и Г 250 се употребяват въгленографитни четки.Те се износват
но пръстените не мърдат , само ги зачистваш и си ти. ;D При меднографитните четки токопреносната плътност е по - голяма , това води
до много по- хубав електрически контакт ,,пръстени - четки"заради присъствието на медта.
От друга страна тя внася повишена абразивност и пръстени и четки се износват доста по - интензивно.
-
Киро следя темата от началото й - интересна ми е, а и с Датсуна имам проблем със зарядната система.
Алтернатора е Хитачи 50 ампера с "интегрален регулатор на напрежението", както пише в сервизното ръководство.
При изключен двигател акумулатора показва 12,35 волта /месец не съм я палил/
След като двигателя е работил около 10 минути акумулатора е 14, 35 волта. Включвам светлини, вентилатор на купето, чистачки и радио и напрежението пада до 13,4. Оборотите на двигателя падат от 850 до 500-600 и при тръгване трябва да форсирам за да не изгасне. Проблема ми е сходен с този на колегата Живков, но при него регулатора може да се настройва, а при мен явно не.
След като колата е поработила при изгасен двигател акумулатора е 12,75.
Може ли четките на регулатора да са износени?
-
Нормално Ники , натоварил си генератора с цели близо 30 Ампера ...и само 1 волт пад. При това натоварване на празен ход си имаш солид
ен електромагнитен спирачен момент.
Като ти заприсветва лампата на генератора можеш да си помислиш за четки - това е признака , че са износени и едва - едва докосват
контактните пръстени на възбудителната намотка на ротора на генератора. :)
-
Мерси за бързия отговор Киро! Наистина това звучи логично и засега няма да пипам зарядната система. Проблема с глъхненето на двигателя при натискане на газта от първа скорост явно не е от нея. Може би карбуратора.....
-
Може би карбуратора.....
Да го барнеш! :)
-
Киро мисля да пробвам да заменя крушките на фаровете и габаритите с LED крушки. Това трябва да облекчи работата на алтернатора.
Ако габаритите светят достатъчно ярко биха могли да минат и за дневни светлини, въпреки че това пред КАТ не минава :)
Ако някои колега е намерил енергоспестяващо решение за дневни светлини на ретро автомобил може да сподели :)
-
Киро мисля да пробвам да заменя крушките на фаровете и габаритите с LED крушки. Това трябва да облекчи работата на алтернатора.
Ако габаритите светят достатъчно ярко биха могли да минат и за дневни светлини, въпреки че това пред КАТ не минава :)
Ако някои колега е намерил енергоспестяващо решение за дневни светлини на ретро автомобил може да сподели :)
Законово не минава , на компромис минава ( да са достатъчно ярки и да не се заяждат органите на реда).
Най скъпото ( не е брутално , струва около 30 лева) и тарикатско решение е DRL с широчинно импулсен модулатор.Има ги и у нас на пазара , много фирми ги сглобяват и продават .Няма начин да няма дистрибутори и сервизи във Варна , я проучи. :)
Монтира се на дългите светлини , но ги захранва с намален ток и интензитет на светлината ( около 30%) и не заслепяват насрещните
участници в движението денем.Пали ги след време или непосредствено след стартиране на двигателя ( когато напрежението при
заряд стане 13 Волта)и ги гаси след спиране на двигателя.
В шкода форума има няколко теми и дусусии за DRL.Ето една не точно за него:
http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=29083
-
Аз съм абсолютно против тея "модули" за дневни светлини да се монтират на ДЪЛГИТЕ, въпреки, че така е по предписание... Това заслепява ПОВЕЧЕ от нормални къси светлини ! Писна ми да ми блещят ...Да не говорим, че също нарушават закона. ЛЕД крушките за фаровете не стават за каране през нощта. Решението според мен е ксенон. Така хем имаш по-малко консумация, хем по-добра видимост през ноща.
-
Да. А, знаеш ли какво е усещането на 4 ксенона през нощта, срещу теб на дълги ? И тези ксенони да са монтирани във фар от типа Лада, Москвич или друг автомобил, чийто фар е с огледален рефлектор и разсейвателя му е стъклото. И да са регулирани, както шофьора си е решил. Което има две измерения. Едното е масова практика, а другата масова практика е изобщо никой да не обръща внимание та този реглаж. В последно време поне по прегледите започнаха да се заяждат за регулировката на фаровете, което ми харесва. Усещането дори на къси е отвратително. Особено в полумрачно време. На моята кола, която е със древния модел фар - огледало/стъклен разсейвател, ксенон няма да й сложа никога. Особено, каквито са големи самите фарове и са с по 4 лампи вътре, това нещо ще вади очи от сто километра. Ама и на къси. Вярно, като тръгна на път, да речем към София и ги щракна на дълги, още от Пловдив ще осветявам щъркелите над Ал.Невски. И за мен ще е иделно, в предвид факта, че определено не виждам добре дори по светло. Но, дали ще бъде добре за всички отсрещни ? :) За консумацията имате право, де. Просто почти всички автомобили до 94-95-та година фабрично имат фарове със гореспоменатата конструкция. Веднага се сещам за Мерцедес W124 и W211. Някой решил, че стъкления фар е опасен при катастрофа и още ред причини. За това, от тези времена нататък, започна масово производство на автомобилите със пластмасови фарове, чийто разсейвател е самият ,,начупен" рефлектор. Очиларката е със по-лека, по-евтина, по-глупава, по-чуплива и кекава конструкция на фаровете от 124-ката. Самите пластмасови ,,стъкла" са по-здрави/устойчиви на удар от стъклата на стария модел, но са чупливи вътре при механизмите за регулировката. И за ксенонови лампи във външните 2 фара са напълно подходящи. Макар, че от завода излизат със халогенна лампа.
Кире, за един алтернатор е важно първо да му видиш Волт-Амперната характеристика. Защото той напрежение може да ти даде достатъчно още на 3000 об/мин. на котвата (~1500 на колянов вал) и същевременно да не може да захрани консуматори, черпещи ток с по-голям от неговият ,,А" в този момент. А, когато се случи да се стигне максимума на ,,А" от алтернатора, останалото което е необходимо започва да се взима от акумулаторната батерия. В този случай започва да пада напрежението в цялата верига. :) Бялото Пежо беше точно такова. Ниски и под средни обороти - 900-2500 мин. при включени къси светлини, отопление, радио - напрежение има 13,8V, постоянно и стабилно още от празния ход. Ама не смогва на консумацията в Ампери. Понеже кривата му е такава, че тази консумация я покрива чак на 6000-6250 оборота на котвата (~3000) на колянов вал. Така се получаваше измама. Волтметърът показва оптимизъм, мултицетът също, фаровете светят силно, а акумулатора не е добре зареден. При мен напрежение не е падало в цялата верига, понеже нямам толкова ,,екстри", които да стигнат максимума на ,,А" от алтернатора. Но, ако му накича още 2 бойни халогена, (пробвано е), определено не след дълго изчерпва запасът в акумулатора и тогава спада ,, V" във цялата схема. Ама, вече не можеш да компенсираш това разреждане, понеже няма с какво да захраниш консуматорите. И си на ,,минус". :DИмаш 2 вариянта, или изключваш вредни консуматори - или алтернатора се подменя с достатъчно по-мощен. Моят беше 50 или 52А. Сивото Пежо е с най-смотаният и дефицитен Френски алтернатор и ако няма климатик е на кантар. Ако има, тогава е слаб за тази система, 85А, но пък 1200W. Неговата характеристика е много рязка и коренно различна. На ~2500 об/мин. покрива ~ 90% от стойността ,,А". Което е добре за ел.схема, където има множество, множество релета, датчици, 1-2 компютъра и още хабящи ток консуматори. Човек може лесно да изчисли един баланс на една такава система. Даже може да си го направи така, че да е от много рано във ,,плюс" и да седи предимно там и по-рядко в ,,минус". Дори с обикновени лампи и често градско каране.
Киро, ето ти нещо да те зарадвам. Пък и всички почитатели на архаични ел.машини. Френски стартер със аксиално разположение на четките, Paris-Rhone.
(http://imageshack.us/scaled/thumb/191/c1dg.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/191/c1dg.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/thumb/13/r8dj.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/13/r8dj.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/thumb/560/7ob9.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/560/7ob9.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/thumb/845/0acv.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/845/0acv.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/thumb/716/rw90.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/716/rw90.jpg/)
(http://imageshack.us/scaled/thumb/692/31u1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/692/31u1.jpg/)
-
Не мога да се съглася с теб, не разсъждаваш правилно... Става въпрос за през деня. Виждал съм коли със стъклени фарове с ксенони и знам, че при правилна регулировка не създават проблеми ни през деня, ни през нощта. То и 4 ксенона с лупи също биха блещили през нощта..., но това е в следствие на шофьора, ако мога така да се изразя.Чисто като количество светлина няма как 5-10% разсейвана(на къси) да е повече от 50-60% "умишлено насочена" (на дълги), независимо от вида крушка.
П.П. Да, не регулираните фарове, и не навременната смяна къси/дълги са проблем, но той не трябва да се решава с по-слаби крушки...
-
Някой от Вас ползвал ли е боя за алтернатор (алуминии) и каква е тя ? Ползвате ли някакви основи за боята или директно върху алуминия се боядисва ? :) Моят случай е такъв, че алуминият ме дразни със потъмнялия си цвят, а за полиране няма много смисъл. За шкурене съм съгласен, понеже има подбити места и ще личат след като се боядиса. Ако няко някой знае някаква устойчива на масло боя, ще бъде интересно да предложи такава. Аз веднага бих боядисал със спрей за джанти, ама е много аматьорски подход. Другото за което се сещам е прахово боядисване със цвят. Как мислите ? Идеята ми е боята да не пада след първата локва и евентуален теч на масло, какъвто не е изключен по принцип. :shy:
-
Аз съм боядисвал , Геца :)
Спрей на Космос за 700 градуса работна температура на повърхността на детайла.
Няма следи от пръсти!
-
По принцип праховото е може би най-доброто решение. Ако не е някакъв особен цвят и в най-близкия цех за алуминиева дограма могат да ги го пръснат. Колкото до маслото... аз съм боядисвал най-различни детайли по двигателя(алуминий, цам, желязо) със спрей, алкидна боя.... и никога не съм имал проблем с маслото. Единствено ми падна черния спрей от водния радиатор след като стопли малко повече :)
-
Стига да не се деформира при печенето на 200-250 градуса.
-
Киро, нали в началото на темата си показал боядисани части от алтернатора с Протекта 3 в 1, и аз съм я ползвал - за поръждясалото от спирачно масло серво - и вече втора година изглежда добре, има я и в цвят сребрист металик близък до алуминия.
А сега по темата - дадох си моторчето за чистачките за ремонт, защото скоростите му бяха относително слаби - на втора върти като за първа, а на първа върти след като е спрял дъжда. Преди това се уверих, че няма механични пречки - рамената се движат свободно. Надявах се да открият нещо, но уви само ми взеха парите за профилактика, всичко било наред по мотора. Минаха с някакво обяснение, че някои може да е "пипал" по електрическата система и кабелите от четките да били разменени...а уж са една от най-старите фирми във Варна занимаващи се с електродвигатели...
-
Киро, нали в началото на темата си показал боядисани части от алтернатора с Протекта 3 в 1, и аз съм я ползвал - за поръждясалото от спирачно масло серво - и вече втора година изглежда добре, има я и в цвят сребрист металик близък до алуминия.
А сега по темата - дадох си моторчето за чистачките за ремонт, защото скоростите му бяха относително слаби - на втора върти като за първа, а на първа върти след като е спрял дъжда. Преди това се уверих, че няма механични пречки - рамената се движат свободно. Надявах се да открият нещо, но уви само ми взеха парите за профилактика, всичко било наред по мотора. Минаха с някакво обяснение, че някои може да е "пипал" по електрическата система и кабелите от четките да били разменени...а уж са една от най-старите фирми във Варна занимаващи се с електродвигатели...
Днес правих точно блокирали рамена в приводите за чистачки , смазвай хубаво , Ники и скицирай приводите на паралелограма на кулисата като разглобяваш , че става малко филм. ;) :)
-
Мислех, че няма да пиша повече точно по темата с чистачките, но не би.. :) Ревизията на моторчето беше част от замисъла ми да обработя антикорозионно коша на двигателя. Ще спомена само, че го измиха добре в автомивката, чийто услуги ползвам постоянно, разбира се след като увих добре всички по слаби места-алтернатор, делко, свален акумулатор.... Пропускам обработването и отивам до връщането обратно на частите, които бях свалил сред които и моторчето за чистачките. Сред като свързах всичко рутинно ги пробвах и....оказа се, че работят добре. Радостен прибрах колата в гаража. Зимата колата я припалвам на две седмици в гаража. На следващото припалване включвам да се насладя на по- бързите движения на чистачките, а те какво - тръгнаха добре после позабавиха и накрая спряха по средата. В допълнение нямах и пръскалки. Оказа се бушон - смених го, но пак изгоря почти веднага. Оставих за следващия път да търся причината. На следващото сядане в колата завъртам ключа и стартера не мърда...Четох най вече ръководството на Аутодата и с помоща на контролна лампа открих, че кабелната обувка, която влиза в бендикса не прави контакт. Почистих я и запалих. Тук някъде разбрах, че препарата от автомивката е разказал играта на съединенята. Почнах да ревизирам връзките във веригата на моторчето и помпата за пръскалките. Отворих и релето на моторчето - трябва да кажа, че малко се учудих че чистачките работят и без реле макар и без интервал и пак бавно. Платката на релето беше добре, нямаше следи от прегаряне или късо, само раздалечих два елемента, които почти бяха опрени. Почистих всички букси, клеми, обувки....и всичко тръгна перфектно, и двете скорости, дори степените на интервала от 4 до 12 секунди, дори пръскалките пръскаха силно като градинска пръскачка...Радостен извадих колата от гаража за да я подготвя за съботното ретро събитие. Поизмих я с маркуча, после я прибрах в гаража, пуснах фаровете за проверка, пуснах последно чистачките да им се порадвам и.....пак изгоря бушона и пак не работят пръскалките. Това, което ми направи впечатление, че при пускането на фаровете оборотите паднаха много, повече от друг път и осветлението на таблото малко намаля. Всички други уреди и светлини работят добре. Не разбирам много от ел. схеми, но от това което видях в ръководството е че фаровете и моторчето на чистачките имат общ кабел за нулата. Явно някъде окъсява. В едно се уверих - колко е важен добрия контакт за добрата работа на уредите.
-
Мислех, че няма да пиша повече точно по темата с чистачките, но не би.. :) Ревизията на моторчето беше част от замисъла ми да обработя антикорозионно коша на двигателя. Ще спомена само, че го измиха добре в автомивката, чийто услуги ползвам постоянно, разбира се след като увих добре всички по слаби места-алтернатор, делко, свален акумулатор.... Пропускам обработването и отивам до връщането обратно на частите, които бях свалил сред които и моторчето за чистачките. Сред като свързах всичко рутинно ги пробвах и....оказа се, че работят добре. Радостен прибрах колата в гаража. Зимата колата я припалвам на две седмици в гаража. На следващото припалване включвам да се насладя на по- бързите движения на чистачките, а те какво - тръгнаха добре после позабавиха и накрая спряха по средата. В допълнение нямах и пръскалки. Оказа се бушон - смених го, но пак изгоря почти веднага. Оставих за следващия път да търся причината. На следващото сядане в колата завъртам ключа и стартера не мърда...Четох най вече ръководството на Аутодата и с помоща на контролна лампа открих, че кабелната обувка, която влиза в бендикса не прави контакт. Почистих я и запалих. Тук някъде разбрах, че препарата от автомивката е разказал играта на съединенята. Почнах да ревизирам връзките във веригата на моторчето и помпата за пръскалките. Отворих и релето на моторчето - трябва да кажа, че малко се учудих че чистачките работят и без реле макар и без интервал и пак бавно. Платката на релето беше добре, нямаше следи от прегаряне или късо, само раздалечих два елемента, които почти бяха опрени. Почистих всички букси, клеми, обувки....и всичко тръгна перфектно, и двете скорости, дори степените на интервала от 4 до 12 секунди, дори пръскалките пръскаха силно като градинска пръскачка...Радостен извадих колата от гаража за да я подготвя за съботното ретро събитие. Поизмих я с маркуча, после я прибрах в гаража, пуснах фаровете за проверка, пуснах последно чистачките да им се порадвам и.....пак изгоря бушона и пак не работят пръскалките. Това, което ми направи впечатление, че при пускането на фаровете оборотите паднаха много, повече от друг път и осветлението на таблото малко намаля. Всички други уреди и светлини работят добре. Не разбирам много от ел. схеми, но от това което видях в ръководството е че фаровете и моторчето на чистачките имат общ кабел за нулата. Явно някъде окъсява. В едно се уверих - колко е важен добрия контакт за добрата работа на уредите.
Не нула , а маса Ники. :)
Провери я на моторчето на чистачките , там степените и интервала се управляват с плюс.Махаш буксата на моторчето и мериш.Ама
фаровете ти са с общ плюс май , а се превключва минуса за къси и дълги H4.На японците са така.
-
Казвайте бързо,че Узана чака:на баба Монца при работещ мотор меря на акумулатора 13.6 волта и това не се променя колкото и газ да давам.Имам ли проблем с генератора?
-
Казвайте бързо,че Узана чака:на баба Монца при работещ мотор меря на акумулатора 13.6 волта и това не се променя колкото и газ да давам.Имам ли проблем с генератора?
Oпределено не.
Имаш обаче лоша връзка по трасето акумулатор - генератор плюсовата верига или масата.
Вечер като включваш повече консуматори ( фарове , парно , чистачки ) лампата на зареждането присветва ли слабо?
-
Не.При мене е с течнокристално табло,волтажа си стои твърдо на 12в. каквото и да правя.Примигване на сигнализация за недостатъчно зареждане може да се получи само в момент на палене.Закове ли оборотите на празен ход не мърда от 12-те волта.
Даваш ми жокер,че мога да огледам и почистя връзките,което ще е по-лесно и бързо.Колата е стояла много време без да се кара,преди да я купя и подкарам.
-
Ако присветва лампата за зареждане и интензитета на светене се увеличава с увеличаване на консуматорите , имаш пробил или
прекъснат диод от изправителния блок . В този случай максимума ти е 13 , 4 - 13 , 6 Волта. :)
-
Репортаж от операционната ми маса - пациента е статорен пакет от алтернатор Bosch , диагнозата - прекъсната фаза от статорната намотка( намотката е трифазна)
Симптомите при такава повреда са :
Алтернатора не поддържа номинално напрежение на заряд на акумулатора от 14 Волта на празен ход , не го и достига ( държи не повече от 13,35 V) на ход или на обороти от
1500 нагоре , лампата за зареждане не угасва напълно на ход или на обороти на двигателя.
Машината отдава е.д.н. от две , а не от три фази , в резултат на това мощността и е значително намалена.
Е не изгорих юргана заради бълхата , удължих с едно парче проводник засегнатата прекъсната навивка посредством запояване.
Изолацията е от термолакотъканна шлауха , изисква се доза внимание и концентрация. :)
Ето снимки от процедурата:
Това е статора комплект с диодния блок:
(http://pichost.name/images/2015/03/05/SAM1571.jpg)
По отблизо да се види структурата на намотката:
(http://pichost.name/images/2015/03/05/SAM1572.jpg)
А така се получи кърпежа:
(http://pichost.name/images/2015/03/05/SAM1573.jpg)
-
Трансплантация значи хирург Киранов :D, браво за желанието и майсторлъка.
-
Кирчо, ще кара ли така?
-
Кирчо, ще кара ли така?
Няма никакви проблеми Румене , работната температура на генератора заедно с топлообмена от двигателя
рядко надвишава 80 целзиеви градуса. Калаените припои се топят при поне 180.
Електродинамични усилия на огъване и усукване на намотката няма.Работната температура на лаковата изолация е поне
е клас F - 155 градуса, има и най високия H -180 градуса. Най - важното е проверено и доказано, имам и други кърпеж.
.
За да се скъса намотката , все едно е отсечена с брадва , е необходимо да протече много голям ток през това сечение
на проводника и да има слабо място. Тука е имало механично въздействие от друг майстор , така хванах повредата. :)
-
Предполагам тая тема е мястото да попитам а не да отварям нова тема?
Предстои Ми замяна на алтернатора на камиона.Стария оригинален е 28V 28A 500Вт който вече трудно ще се справя с повишената консумация на ток, защото планирам монтаж на още няколко допълнителни фара и габаритни светлини.Новия е също 28V но вече 60А а и предполагам, но не Съм сигурен над или поне 800Вт.Стария е с отделно реле-регулатор а новия с вградено такова.
Та въроса Ми е следния:Какви проблеми мога да имам и трябва да очаквам по електро инсталацията от по-мощния алтернатор?
И втория въпрос е ако свържа кабелите на външното реле на късо като не минава ток през него тогава ще има ли проблем?
:)Може да се смеете на поста Ми няма да се сърдя.Но от токове разбирам само да сменя крушка или бушон и да дам на късо да направя пакост.
П.П. Камиона е Шкода Мадара тоя от аватара Ми, с проста инсталация.Има само едно реле за мигачи и това на динамото ако има някакво значение.
-
Само ползи от актуализацията/иновацията , никакъв проблем! :)
-
Благодаря за бързия отговор.Значи слагам го смело и безотговорно. ;) :)
-
а да се скъса намотката , все едно е отсечена с брадва , е необходимо да протече много голям ток през това сечение
на проводника и да има слабо място. Тука е имало механично въздействие от друг майстор , така хванах повредата
Интересна повреда, която не е възникнала от претоварване. Съществуват и други фактори. Работната температура на алтернатор, изобщо не е константна величина. Така знам. Константна е при идеални условия, каквито на практика не съществуват, чичо Кире. Най- лесен пример давам, а, ти добре ще ме разбереш или поправиш. :)
Алтернатор с номинално напрежение 12 V, начало на зареждане 1500 об/мин. на котвата и 14V. Който отдава ток с големина 100 А. Която, обаче постига от 6000-7000 об/мин. на котвата и нагоре до 12 000-14 000 об/мин, нито напрежение- нито тока расте. Натоварен е с 50% от ,,А "и работи в режим на празен ход, където ще ти отдаде V, (което и то не е много сигурно, не и за дълго), но няма да постигне А. Та, такъв алтернатор е обречен. Когато работи често и продължително така. Сещаш ли се какво става ? Според Волт-Амперната му характеристика, реално, тока А който отдава при тези обороти на котвата е 10-15 А. Натоварването му с консуматори надвишава тази стойност. И излиза, че натоварването му в този момент е над 100%. Това е на теория. На практика- не е така. И не е претоварен. Все още проблем няма. Защото, не можеш да вземеш от генератора повече от колкото той може да ти даде. ::) Ако консумацията надвиши това, което той ти отдава- от него ще се вземе, колкото отдава, а всичко останало ще се черпи от акумулаторната батерия. Докато същата е способна да захранва. Да, ама консуматорите, започват да изчерпват акумулатора, а системата изпада в положение разряд. Тогава и V започва да се понижава в цялата верига, но все още не е проблем. Проблема, който настъпва, е че алтернатора започва да загрява, щом развие А и започне хем да захранва- хем да дозарежда. Първо, заради товара А и второ, заради лошото му охлаждане. Автомобила се движи бавно или изобщо не се движи, перката на ремъчната шайба се върти бавно и нищо не прави. Освен да вкарва нагорещения около двигателя въздух през загряващия алтернатор. И, тук, вече температурата отдавна е надвишила 80 градуса С. Надвишила е и 90 градуса С. Генератора, не е като двигателя, той няма термостат. И работи в много широки температурни режими. Продължавам. Ако поработи още 10 минути в това положение, температурата на статора и ротора надвишава 100 градуса С. Ако има контролна лампа, няма и да светне. Защото, нейния извод е свързан в центъра на звездата на алтернатора. А, ролята й е да покаже, когато ИЗОБЩО няма зареждане от страна на алтернатора. Лампата, обикновено гасне още при 8-9V, та не я чакай да светне, дори напрежението в цялата схема да слезе под 12V. И тогава, когато шофьора увеличи оборотите на двигателя, много често ремъка започва да буксува около шайбата му и ,,квичи". Като не винаги спирането на ,,квиченето" означава добре зацепен алтернатор към ремък. Той ще квичи, буксува и прегрява, докато се възстанови баланса в системата и излезе на плюс. Ако е достатъчно качествено произведен, за да понесе температури от порядъка на 120-130-150-170 градуса С, в което се съмнявам, защото още на 120-130, започва да избива втечнена и гореща грес от лагерите. Често попада върху колектора, а това унищожава четките и внася объркване в регулатора на напрежение. С прегряването- много части в него отслабват, а той се върти. Под товар. Ремъка върти шайбата, ама статора действа като спирачка спрямо ротора. :)) Вариянтите са няколко:
- да се увеличат оборотите, много и продължително, за да развие алтернатора мощност и за да се охлади
- да се обтегне ремъка повече от необходимото, което пък съсипва лагерите на ротора
- да се разтовари алтернатора от силни консуматори
Защото, ако не направиш нито едно от трите- ЩЕ изгори ! Не ще се разтопи някое припойче, а ще изгори. Буквално. Кое ще се запали първо, зависи от това:
- дали ще изгори връзка на някоя от фазите, защото вече се повреждат и прекъсват само с трептения
- колко,, на късо" може да даде намотките на алтернатора, неговият регулатор на напрежение и ако е електромагнитно-вибрационен, ок, но ако е електронен- ще помогне на генератора да се самоунищожи
- диод няма да изгори, той се поврежда при :
+ високи напрежения
+ откачане/закачане на акумулатор при работещ алтернатор
+ обръщане поляритета на акумулатора, спрямо алтернатора
Динамото, най-старите и архаични са с 1 реле (РОТ), по-новите с 2 релета (РОТ и РН). А, вече, съвременните на модерната археология от далечното минало, обикновено имат 3 релета събрани в 1, (РОТ, РН и ОТ). ::)Реле обратен ток, регулатор напрежение и ограничител на тока. На него му е лесно, може да работи без консуматори. А, може и изобщо да не участва в зареждането, но пък заедно с това да се върти с работещия двигател. :))Като по този начин си вреди, защото честа работа на празен ход и с включени консуматори, предизвиква недозареждане на акумулаторната батерия. И след това, когато постигне напрежение и то задейства РОТ, изведнъж динамото се претоварва от А. И въпреки, че успява да дозареди, докато дозарежда- много силно загрява. И ако няма ,,ОТ" в системата, динамото ще изпуши, преди да е възстановило баланса в ел.веригата. :) Особено силно важи за автомобили, които са оборудвани с дизелови двигатели, големи по капацитет акумулатори, които обикновено са няколко на брой. Да, по-бавно се изчерпват, но е необходимо и повече време за да се дозаредят. :D С разликата, че заряд-разряда се получава много по-плавен и почти не се забелязва, когато има включен А-метър в схемата. Което е една от причините, по-големият акумулатор да има по-дълъг експлоатационен ресурс. А, когато има включен V-метър, промените в напрежението нарастват с увеличение на номиналното напрежение. Тоест, при 6 волтова система, нормално напрежение е 7-7,20 Волта. Което е с 1-1,2 Волта разлика от номинала. При 12 Волтова система, нормално напрежение е 13,8-14,2 Волта. Което е с 1,8-2,2 Волта разлика от номинала. При 24 Волтова система, нормално напрежение е 28, което е вече с 4 Волта разлика от номинала. И ако акумулаторите са обслужваеми, оловно-киселинни, заради тях, напрежението може да се приеме и до 30 Волта.
Алтернатора има само регулатор на напрежение, токоизправителните му диоди пропускат напрежение само в една посока, а тока си го ограничава сам. Няма да развивам, как точно. Проблема е, че когато развие А и дозарежда, изведнъж се натоварва силно и рязко започва да загрява. Дали ще прегрява или изгаря е въпрос на това, колко А има като консуматори и до къде е разреден акумулатора. Защото, да се дозарежда акумулатор, не е лесна работа. Понеже, когато е силно разреден- има свойството да поглъща 150% и 200% повече от нормалното му, докато се зареди ,,първоначално". За разлика, когато е в добре заредено състояние. А, щом се е стигнало до спад на V в системата, значи или се изключват консуматори- или се започва дозареждане, което е придружено с развиване на температури над 100 градуса по С. .
ПС И вой на ремъци.
-
Оххоо , мистър анализ.
;D
-
А, не целях да те засягам. :-[ Целта ми беше да доуточня най-честите причини за подобни повреди. И защо се получават. Да, знам, че много добре си правиш нещата. Все пак, нека това бъде полезно допълнение в темата.
Я, да те попитам, че тъкмо съм те хванал в действие, чичо Киро. В същност, господин Керанов. Ти си господин, а на мен ми е неудобно да те чичосвам. :-[ Има ли значение, точно какъв материал припой се използва ? Това при запояване на статорни намотки. А, при запояване плетеничките на нови четки ?
-
Изчетох темата но никъде не видях да се говори за популяризиране на динамо. Знам че не е сложен процес, но не съм в час как се случва, така че да не запаля инсталацията.
Нещо ми се върти в главата че UF трябваше на маса да съм го закачил, а D+ му пускам директен + да се завърти за 2-3 секунди макс за да не прегрее. Нужно ли е кабелите да са откачени от динамото?
-
Изчетох темата но никъде не видях да се говори за популяризиране на динамо. Знам че не е сложен процес, но не съм в час как се случва, така че да не запаля инсталацията.
Нещо ми се върти в главата че UF трябваше на маса да съм го закачил, а D+ му пускам директен + да се завърти за 2-3 секунди макс за да не прегрее. Нужно ли е кабелите да са откачени от динамото?
Не UF , а DF , Тони. Точно така се прави, DF е управлението от реле - регулатора ( единия край на възбудителната намотка)
D+ е другия ( често пъти през контролната лампа на зареждането).В случая за проба без реле регулатор DF се връзва на маса
Кабелите на акумулатора в този случай са откачени от динамото. :)
-
Как да разберем какъв модел запалителна бобина е подходяща за нашия автомобил? И по какво се различават? Моята на колата е МагнетМарели и на външен вид е като на Лада. Искам да си взема резервна но не знам каква.На моята нищо не пише.
-
Как да разберем какъв модел запалителна бобина е подходяща за нашия автомобил? И по какво се различават? Моята на колата е МагнетМарели и на външен вид е като на Лада. Искам да си взема резервна но не знам каква.На моята нищо не пише.
Само че пусни въпроса си тук , това е точно темата за тези работи , то администрацията ще премести мненията. :)
http://www.classiccar-bg.com/index.php/topic,2268.0.html
Сега конкретно - за автомобили с класическо запалване с чукче бобините са със съпротивление 2,5 - 3,5 Ома без вариатор
и 1,5 - 2 Ома със наличие на такъв.За твоя фиат бобината е марка Magnetti Mareli без вариатор
За резерва могат да ти свършан превъзходна работа бобина от полски фиат 125 (лицензна едно към едно) или Б 117 от Лада
всичките са много здрави и много , много рядко дефектиращи.
-
Прясно , прясно клипче от набързо проведено встъпително ,, лабораторно упражнение: ;D
-
Браво, Кире!
С такъв преподавател щях да обикна още повече инженерството. :)
Ако е удобно мога да изпратя един генератор от стара Alfetta GT да видим дали има живот в него.
-
Ако е Магнети Умрели самото му име подсказва отговора :))... шегичка, преди 15 г. купих жълтата Шкода 110Р именно с такъв алтернатор и досега все още никога не ми е направил проблем.
-
Ето немски гид за ремонт на тия стартери/динама, както и малко встрани, още един гид за ремонт на ел. мотори на стъклоподемници.
(http://pichost.name/images/2016/01/15/Dinamaalternatori-remonti-1dccfd.jpg)
(http://pichost.name/images/2016/01/15/Dinamaalternatori-remonti-27d0fe.jpg)
(http://pichost.name/images/2016/01/15/Dinamaalternatori-remonti-36cfe4.jpg)
(http://pichost.name/images/2016/01/15/Dinamaalternatori-remonti-447d25.jpg)
(http://pichost.name/images/2016/01/15/elektrStukloPodemnizi-remont114a72.jpg)
(http://pichost.name/images/2016/01/15/elektrStukloPodemnizi-remont251ef7.jpg)
-
Детайли от ремонт на стартера на една бъдеща чешка класика - Шкода Фелиция.Не е така масова като VW Golf , Opel Astra, Renault Megane и т.н. , но ако доживеят екземпляри до поне 5 - 7 годинки е готова. :)
(http://pichost.name/images/2016/11/04/SAM_2069b991e.jpg) (http://pichost.name/image/Z7CTl)
(http://pichost.name/images/2016/11/04/SAM_2063f1b01.jpg) (http://pichost.name/image/Z7DRe)
(http://pichost.name/images/2016/11/04/SAM_20646966f.jpg) (http://pichost.name/image/Z7Vho)
(http://pichost.name/images/2016/11/04/SAM_206515889.jpg) (http://pichost.name/image/Z7cK8)
(http://pichost.name/images/2016/11/04/SAM_2066caf73.jpg) (http://pichost.name/image/Z7s1b)
(http://pichost.name/images/2016/11/04/SAM_20670ceab.jpg) (http://pichost.name/image/Z7gQV)
(http://pichost.name/images/2016/11/04/SAM_2068a61e7.jpg) (http://pichost.name/image/Z7y8L)
-
Ремонт на съвременен алтернатор Valeo , канадско лимитирано изпълнение за VW. :)
(http://pichost.name/images/2017/02/06/SAM_2164a8cab.jpg) (http://pichost.name/image/iaSOf)
(http://pichost.name/images/2017/02/06/SAM_21656c167.jpg) (http://pichost.name/image/ian9w)
(http://pichost.name/images/2017/02/06/SAM_21666d77a.jpg) (http://pichost.name/image/ia3dF)
(http://pichost.name/images/2017/02/06/SAM_2167e8312.jpg) (http://pichost.name/image/iaQwp)
(http://pichost.name/images/2017/02/06/SAM_2168ad95c.jpg) (http://pichost.name/image/iaupv)
(http://pichost.name/images/2017/02/06/SAM_216900815.jpg) (http://pichost.name/image/iFJWK)
(http://pichost.name/images/2017/02/06/SAM_2160ce5a5.jpg) (http://pichost.name/image/iFPXJ)
(http://pichost.name/images/2017/02/06/SAM_21617bcbb.jpg) (http://pichost.name/image/iFUe1)
(http://pichost.name/images/2017/02/06/SAM_21621ebb8.jpg) (http://pichost.name/image/iFpMz)
(http://pichost.name/images/2017/02/06/SAM_21638065d.jpg) (http://pichost.name/image/iF6c3)
-
Изправителния блок го сваляш за да стигнеш до лагера ли? Тези пластмасови втулки за лагерите са такава простотия :(
-
Изправителния блок го сваляш за да стигнеш до лагера ли? Тези пластмасови втулки за лагерите са такава простотия :(
Сравнително трудничък е този модел на Valeo ,Ники , но съм правил подобни много, Трябва да се свали изправителния
блок , да се разпресоват връзките на намотките към него ( пресовани и фиксирани с точкова заварка!) с помоща
на зъболекарски шлайф и технологии. O:-)
Забави ме задния лагер - оказа се с инчов външен и вътрешен диаметър , специален за високи натоварвания и цената му беше точно
2,5 пъти колкото един стандартен 6202 усилен европейски лагер с най близки до неговите размери.
п.п. Всъщност ако се премахне втулката ( то си е направо коруба) с леко разстъргване на гнездото на задния капак влиза
споко лагер 6202 ( обаче с доста по малка стегнатост на вала). Той е по голям на габарити от оригинала и усиления му вариант
висок клас е чудесно решение , но само ако няма и няма . А сега има много. :)
-
Mного необходим уред за всяка лаборатория по електротехника и ремонтна работилницa - Това е
автотрансформатор с мощност 2500 W , осигуряващ плавно безстепенно регулиране на напрежението от 0 до 250 V
Отремонтиран , частично пренавит и модернизиран с пускова и защитна апаратура , той върши чудесна работа
за откриване на къси съединения в намотките на ел . машини и апарати , изпитването и регулирането им.
Включително и за автомобилни.
Автентично родно производство , никакви китайци. :))
(http://pichost.name/images/2017/05/27/SAM_2341c8dc3.th.jpg) (http://pichost.name/image/IOWc9) (http://pichost.name/images/2017/05/27/SAM_234030631.th.jpg) (http://pichost.name/image/IOx4G)
-
Рециклира се алтернатор от зората на алтернаторите - Bosch от 1967г , преди 50 години започват успешно да изтласкват
постояннотоковите динама от целия пазар на МПС.
И тук конструкцията е класическа , с възбудитена намотка на ротора , трифазна статорна намотка , основен изправителен блок
от 6 диода ( класическа схема Ларионов) и такъв за осигуряване на режима на възбуждане и подмагнитване с 3 малки диода
изпълнен по трифазна еднопътна схема.
Реле регулатора е външен , изводите за свързване към него са изведени на специална букса . Управлението на възбуждането DF
е с плюс ( минуса на възбудителната намотка D- е на маса). Eстествено , има и управление с минус , тогава на единия извод на
възбудителната намотка се подава + ( oзначението е D+)
Рециклирането и освежването включват почистване на двете половинки на алуминиевия корпус до натурално алуминиево
лъскаво , почистване и боядисване на магнитопровода на статора с Протекта 3 в1 , поставяне на два нови FAG лагери , поставяне
на две чисто нови четки , нова изолация на свързващите проводници , зачистване и заравняване на токопродящите медни пръстени на ротора.
(http://pichost.name/images/2017/07/16/SAM_244642b92.md.jpg) (http://pichost.name/image/YP6PK) (http://pichost.name/images/2017/07/16/SAM_243614da6.md.jpg) (http://pichost.name/image/YPhvv) (http://pichost.name/images/2017/07/16/SAM_2437c2462.md.jpg) (http://pichost.name/image/YPAlJ) (http://pichost.name/images/2017/07/16/SAM_2438901c5.md.jpg) (http://pichost.name/image/YPZo1) (http://pichost.name/images/2017/07/16/SAM_24397abc0.md.jpg) (http://pichost.name/image/YPfnz) (http://pichost.name/images/2017/07/16/SAM_244073146.md.jpg) (http://pichost.name/image/YP9Y3) (http://pichost.name/images/2017/07/16/SAM_2441d92cc.md.jpg) (http://pichost.name/image/YPIDs) (http://pichost.name/images/2017/07/16/SAM_2442e49ce.md.jpg) (http://pichost.name/image/YPL7t) (http://pichost.name/images/2017/07/16/SAM_244357534.md.jpg) (http://pichost.name/image/YPtZO) (http://pichost.name/images/2017/07/16/SAM_244459edf.md.jpg) (http://pichost.name/image/YP2FD) (http://pichost.name/images/2017/07/16/SAM_244555950.md.jpg) (http://pichost.name/image/YP8B9)
-
,, Бащата'' на алтернаторите от горния пост в сглобен вид:
(http://pichost.name/images/2017/07/22/SAM_2455c75a4.md.jpg) (http://pichost.name/image/YiRYG) (http://pichost.name/images/2017/07/22/SAM_24567c599.md.jpg) (http://pichost.name/image/YiqDT) (http://pichost.name/images/2017/07/22/SAM_24578f0dc.md.jpg) (http://pichost.name/image/Yiw7A) (http://pichost.name/images/2017/07/22/SAM_245800349.md.jpg) (http://pichost.name/image/YiGZR)
-
Кирчо, за каква кола е това? Само 45 А :o
-
Кирчо, за каква кола е това? Само 45 А :o
Енергоненаситена , Ники ;D
-
Кирчо, за каква кола е това? Само 45 А :o
Слаган е на Джулия,Джулиета,Алфета и всичките други Алфи,които могат да ти дойдат на акъла през 60-те и 70-те,та даже и в началото на 80-те.
-
Ясно, няма нужда да се хранят компютри, инжекционни помпи, централни, ел. стъкла и други такива :D
-
Алтернаторът, който Кирето освежи по-горе, е за моята Alfetta GT.
Бях го купувал преди време и май дойде време за замяна на този, който ми е на колата.
Ще пусна снимки и резултат след като го сменя.
Благодарности на Кирето за вниманието, и грижите които отдели!
-
На ред е пак Бош - ов ,,пациент'' , ето му изходното състояние. Свален/работил е на шведски автомобил , на който е омаслявал/а
яkо я гарнитура на ангренажа и/или на блока и главата. Каквото е падало , е падало вътре в него .
Започва се от баня с бензин. :)
(http://pichost.name/images/2017/07/30/SAM_246835d90.md.jpg) (http://pichost.name/image/Yt30G)
(http://pichost.name/images/2017/07/30/SAM_2469a7b0e.md.jpg) (http://pichost.name/image/YteAT)
(http://pichost.name/images/2017/07/30/SAM_2470cc8e6.md.jpg) (http://pichost.name/image/YtuaA)
(http://pichost.name/images/2017/07/30/SAM_24718bbb8.md.jpg) (http://pichost.name/image/Y2JjR)
-
Това е следствието , причината е провокативна и коварна. ;D(http://pichost.name/images/2017/10/03/SAM_2553a1816.md.jpg) (http://pichost.name/image/tAfiz)
-
Каква е причината?
-
Разпоен край на намотка или просто прекъснала по някакъв начин?
-
Разпоен край на намотка или просто прекъснала по някакъв начин?
Беше се откъснала от челно съединение на колекторна пластина , в резултат на което двигателчето тръгваше от определена позиция
и не държеше никаква мощност. Приложих стоматологичен подход и запоих , но без файда.
Този път моторчето тръгва отвсякъде , но грее , дига почти двоен работен ток , с рамене и чистачки е мижаво
едвам едвам. Миришe яко на междунавивково в секция , хванах го по пулсациите на тока.
Както и да е , втората употреба спаси положението O:-)
-
Ето една интересна статия със съвети, практики, и схеми, за обръщане на поляритета от плюс към минус и обратно, на следвоенни мотоциклети Триумф.
Тези действия разбира се, може да се приложат и за други ретромотоциклети, както и автомобили.
https://triumphbonneville120.co.uk/wiring-diagrams.php
-
Дайте съвет как да реша един електрически проблем. Колата е Волво 240 дизел без никаква електроника. Смених лагери, четки и колектор на алтернатора. Всичко беше наред, зареждаше 14,5V,но след 1000км пробег лампата започна на свети едва забележимо при работещ двигател и зареждането падна на 13,5V. След известно време лампата започна на свети по-ярко и при включен мигач мига заедно с него. Имам няколко алтернатора, за които съм сигурен че работят. Сложих друг, лампата не свети след старт и зареждането е 14,4V....но след няколко километра пак започва да свети много тъмно червено :( Имам много подробна електрическа схема на колата. Дайте съвет коя верига да проследя и от къде може да идва проблема ?
-
Здравей колега,
Първо си провери масата на таблото с уредите и я почисти добре, провери и почисти основният кабел за маса от двигателя към шасито и би трябвало проблема да е решен.
-
Аз бих проверил и плюсовия кабел... :)
-
Ивчо, виж си таралежа с клемите където се закачват всички маси - така наречения възел 31.Май се намираше отляво под таблото или волана.
-
Благодаря ви за съветите. Масата между купето и двигателя при мен не е с кабел а разчита на монтажните връзки, минуса от акумулатора е много стабилен към двигателя. Пропуснах да спомена още един проблем, който се проявява вече няколко пъти. Когато дам на контакт лампата на подгряването изгасва, но след старт на двигателя остават да светят всички останали лампи и след 10тина секунди изгасват, освен лампата за зареждането която свети едва забележимо както вече споменах. Явно ще работя по метода на изключването, защото имам много части за колата, за които съм сигурен че работят. Явно проблема е някъде в масата на таблото или в клемореда. Според моите предположения лампата на зареждането свети леко, защото получава от някъде "маса" след старт. Сега алтернатора зарежда 14,4V , но лампата пак свети много слабо. Ще пробвам първо с друго табло и след това с друг клеморед. Ще пиша какъв е резултата.
-
В процес съм на конверсия от динамо на алтернатор при 6 цил. ми Триумф 2000, та пробвам сега какви алтернатори най-добре ще ми паснат като размери, а и амперна мощност, на мотора на Триумфа.
В тоя процес на пробване, гледам и да ги изпробвам няколко броя разл. алтернатори които имам резервни, дали всичките работят изправно.
И понеже е бъзикня всеки алтернатор да се качва и слага за пробване на конкретния автомобил, пробвах сега с помощта на менгеме и с бормашина /и с подходящо вързани контактни кабели и мултицет/ дали работи даден алтернатор, и като е изваден от колата.
Ето тук едно такова много подходящо видео, как се прави такъм тест за изправност на зареждане на алтернатори /а и на динама/, в домашни условия.
&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%97%D0%BE%D0%B5%D0%B2
А понееже аз ще слагам сигурно алтернатор 90 Амперов от Ауди 80-90 /имам ги налични и в двете им версии/, за който кара кола с подобен алтернатор, ето тук описания за тестове точно на такива версии Бош алтернатори.
https://kato.koshachek.com/articles/shema-na-alternatora-na-bosch-stara-versija-izgled.html
-
В процес съм на конверсия от динамо на алтернатор при 6 цил. ми Триумф 2000, та пробвам сега какви алтернатори най-добре ще ми паснат като размери, а и амперна мощност, на мотора на Триумфа.
В тоя процес на пробване, гледам и да ги изпробвам няколко броя разл. алтернатори които имам резервни, дали всичките работят изправно.
И понеже е бъзикня всеки алтернатор да се качва и слага за пробване на конкретния автомобил, пробвах сега с помощта на менгеме и с бормашина /и с подходящо вързани контактни кабели и мултицет/ дали работи даден алтернатор, и като е изваден от колата.
Ето тук едно такова много подходящо видео, как се прави такъм тест за изправност на зареждане на алтернатори /а и на динама/, в домашни условия.
&ab_channel=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%97%D0%BE%D0%B5%D0%B2
А понееже аз ще слагам сигурно алтернатор 90 Амперов от Ауди 80-90 /имам ги налични и в двете им версии/, за който кара кола с подобен алтернатор, ето тук описания за тестове точно на такива версии Бош алтернатори.
https://kato.koshachek.com/articles/shema-na-alternatora-na-bosch-stara-versija-izgled.html
За тая работа си има стендове, с дрелки и винтоверти всеки взе да го вади.
-
От доста години практикувам слагания и конверсии на електровентилатори на някои мои ретроколи, които оригинално са били произведени с твърдо вързани или с хидравлични муфи перки, и резултатите винаги са били отлични по отн. на охлажданията, в сравнение с възможностите на серийната им охлаждаща система.
Ето тук една немска статия, в която се указват подробности за такива преработки, вкл. и с подробни обяснения за наложителното слагане на допълнителен термошалтер и управл. реле, които да пускат ел. вентилатора, при стигане на повишената температура на охл. течност, изискваща пускането му.
Аз в добавка винаги съм слагал към тези терморелета, и ЦК-ключе в салона, та за всеки случай вентилатора да се пуска и при по желание то водача, напр. при силен градски трафик лятно време.
Практикувал съм по възможност да присаждам на такива по-стари ретроколи, особено ако са с по-големи мотори, и съответно по-големи радиатори, най-вече готови, обикновено пластмасови кори/рамки, не с 1, а с 2 ел. вентилатора на тях.
Това, с цел да се пускат последователно 1-я, а после и 2-та вентилатора, при нужда от моментно интензивно охлаждане.
Такива 2-вентилаторни кори може да се намерят по моргите или разглобени, или пък да се купуват и нови, от разни 90-ски модели Бенцове Е-клас, БМВ-та 5-та и 7-ма серии, и прочее 6 и 8 цил. европейски или японски коли.
В този аспект съм запланувал такава конверсия и на 6 цил. ми Триумф 2000 Салуун, така че като го направя, ще има отделен пост за тази конверсия, в темата с Триумфа ми.
Тук има и снимана схема на връзването на управляващото вентилатора реле, което е наложително да се сложи при тази конверсия, плюс за предпочитане, и подсигуряване с допълнителен бушон по веригата.
(https://pichost.name/images/2024/04/13/0.Statia-elektroventilator-1-15b7e7a57381ba9f5.jpeg)
(https://pichost.name/images/2024/04/13/0.Statia-elektroventilator-214a75d83a39eb4bb.jpeg)
(https://pichost.name/images/2024/04/13/0.Statia-elektroventilator-3b5c467e4628738c5.jpeg)
(https://pichost.name/images/2024/04/13/0.Statia-elektroventilator-4-1a75a4f2d04c87a83.jpeg)